Blanc sur fond blanc, pieds nus, la tête levée vers le ciel… là-haut, que cherche-t-il ? Son vêtement, est-ce vraiment un pyjama ? Serait-il déjà au Paradis ? En effet, les bienheureux sont souvent représentés dans de vaporeuses tenues blanches. Ou bien serait-il le résident d’un vieil hôpital psychiatrique ? Non, c’est Fergus Martin, peintre mais aussi sculpteur, plutôt minimaliste à tendance monochrome, qui pose dans son atelier à Dublin devant son complice photographe Anthony Hobbs. Oui, il est bien vêtu d’un pyjama blanc. Sachant que l’histoire de l’art se fait aussi grâce aux détails, nous lui avons demandé de nous raconter d’où venait ce pyjama qu’il utilise ici comme un matériau.

Premier détour en Italie : les onze postures qui constituent cette œuvre, Frieze, évoquent la composition et les mouvements de onze apôtres – le douzième pourrait être le spectateur – de L’Assomption de la Vierge de Rosso Fiorentino (1517). Puisqu’il s’agit de onze états d’être, inutile de s’inspirer des vêtements de la Renaissance. Au contraire, cela exige à la fois de la retenue, de la légèreté, une sorte de neutre qui ne vienne pas distraire le regard.

«Nous voulions créer une figure plus contemporaine, plus intemporelle, plus simple, affirme Fergus Martin. J’ai trouvé ce modèle de pyjama dans un magasin à Dublin. La coupe était parfaite mais le coton trop ordinaire. Nous voulions que le tissu tombe sur le corps comme la draperie des anciennes statues romaines en marbre.» 

Retour en Italie : «M’est alors revenu un souvenir, lorsque je vivais à Milan, des magasins vendaient du tessuti per camicie, un coton riche et beau pour faire des chemises. Cette tradition se perpétue. Je suis donc allé à Milan. Dans un magasin, quand j’ai parlé de mon projet, le commerçant m’a donné tout le temps pour chercher moi-même ce que je voulais. Quand il a jeté la balle de coton sur le comptoir pour la dérouler, c’était comme du lait volant dans les airs. Ensuite, un tailleur de Dublin a fabriqué plusieurs paires de ces pyjamas blancs. Il a parfaitement compris ce que nous voulions. J’adore les boutons en caoutchouc translucides.»

Pièce monumentale, Frieze a été créée en 2003 pour l’Irish Museum of Modern Art à Dublin et recréée en 2013 pour la Biennale internationale d’art contemporain de Melle, à l’hôtel de Ménoc. Rappelons que la première exposition de Fergus Martin en France eut lieu en 1996 au Confort Moderne, à Poitiers, lors de L’imaginaire irlandais.

Ce pyjama-matériau est présent dans d’autres photographies de Martin & Hobbs, notamment My Paradis is Here, installation pour l’Oratorio di San Ludovico de Venise (2003) et My Paradise is Now pour l’église Saint-Pierre de Melle (2013).

Frieze a été prêtée à un nouveau centre de santé sur le terrain d’un hôpital psychiatrique fermé depuis longtemps à Dublin. De vieilles personnes ont raconté aux artistes que ces images ravivaient la mémoire de l’ancien asile à la réputation effrayante, alors que les jeunes travaillant dans ce nouvel établissement appréciaient la légèreté bienfaisante de ces photographies. Encourageante expérience ! Assomption ou pas…

«Ma mère, raconte Fergus Martin, qui était très spirituelle, m’a fait grand plaisir quand on lui a demandé lors de l’une de nos expositions :

— Que pensez-vous de ces photos de Fergus ?

— Mais ce n’est pas Fergus, c’est Monsieur Tout-le-Monde !»

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Avec l’émergence du survêtement dans les années 1970, un engouement ressurgit pour le homewear, soit le vêtement d’intérieur. Une mode qui ne cesse de se consolider aujourd’hui comme le confirme la rafraichissante parution de L’Étiquette. Mais avant la démocratisation des sweater et autres pièces molletonnées, le vêtement d’intérieur était un luxe avec une histoire en dents de scie.

Contrevenant aux fastes de l’étiquette d’Ancien Régime, le costume noir masculin traverse le xix^e siècle, inamovible. Le vêtement d’intérieur se réduit alors à la robe de chambre (adoptée depuis le xvii^e siècle), et à l’éternelle chemise de nuit pour le sommeil. Mais quelques dandies tels qu’Oscar Wilde, Gustave Doré ou Isidore de Lara adoptent la veste d’intérieur pour son confort et son élégance. Certains considèrent cette évolution chic de la robe de chambre en veston comme l’ancêtre du tuxedo ou smoking en français, un vêtement destiné aux discussions autour d’un bon verre et sous les volutes épaisses des cigares. La robe de chambre, vêtement de détente, se démocratise quelque peu et prend au xix^e siècle de riches ornements qui contrastent de plus en plus avec la rigueur du vestiaire masculin. Quelques excentriques s’amusent même à la montrer hors de la sphère privée.

Alors que la presse de mode masculine émerge au début du xx^e siècle, la couleur peine à s’immiscer dans le vestiaire masculin. Pourtant, la revue Monsieur (1919–1924) va prédire et commenter l’avalanche de fantaisies que présente la nouvelle mode des vêtements d’intérieur. Notamment le pyjama que l’homme moderne peut même exposer à ses amis comme l’attestent les nombreuses illustrations et articles sur le sujet.

Pierre de Trévières, romancier des bonnes mœurs voit dans ce vêtement la quintessence des Années folles et du chic français. Dans un article intitulé «Pyjamas et robes de chambre» (Monsieur, n° 2, février 1920), il tente d’en retracer l’itinéraire historique. Il écrit que :«L’École des Chartes admet nettement l’essence hindoue du pyjamah – avec un h.» En effet, on trouve dès 1837 la trace d’un pyjaamah en satin blanc que porte une jeune femme hindoue pour illustrer un article sur les «Mœurs étrangères» sous-titré «Les femmes dans l’Inde» (Journal des jeunes personnes, 1837, pp. 163 à 173).

Pierre de Trévières développe par la suite que «[…] le pyjamah, vêtement de repos de quelque officier anglais, dandy tenace et convaincu, traverse la mer, perd son h – l’h d’abordage – et aborde en Amérique du Sud. Succès manifeste. Sa vogue est attestée par des documents authentiques. Parure de sieste et de nonchalance, il subit soudain une transformation essentielle : dans les villes soumises aux tremblements de terre fréquents, les mondains l’adoptent d’enthousiaste comme vêtement nocturne. […] Sa vogue s’étend. Il franchit l’isthme de Panama, fait une courte apparition au Mexique et s’épanouit enfin aux États-Unis. Son allure, stricte, nette plaît aux Yankees. Les Transatlantiques notoires l’adoptent pour les traversées. […] L’Angleterre ravie, retrouve avec joie ce fils chéri de sa colonie lointaine. Puis le pyjama traverse le “Chanel“ et débarque en France. Succès lent, modeste, un peu hésitant. Il fallut les heures noires des Gothas [bombardiers allemands opérationnels pendant la Première Guerre mondiale, ndlr] et les flirts dans les caves pour montrer les charmes et les avantages de cette parure… Ainsi s’établit le premier stade de cette évolution sensationnelle : le pyjama vêtement de nuit.»

L’histoire est belle. L’homme se libère ainsi de la chemise de nuit, ce « sac horrifique, où nous enfermons nos rêves et nos émois ! » écrit l’auteur. La vogue du pyjama est aussi visible chez les femmes qui le porte en extérieur – notamment sur les plages françaises au milieu des années 1920 – sous l’impulsion de la modiste Gabrielle “Coco“ Chanel qui le popularise.

Mais alors que le pyjama anglo-saxon est utilitaire et sobre, le pyjama français est «mondain, élégant, je dirai même tout bas le pyjama [est] galant», triomphe Pierre de Trévières. En effet, le pyjama de Monsieur est fait des plus belles soieries ; il est vif, généreux, éclatant, embelli de ramages, amusant et donc si français :

«Toutes la fantaisie parisienne, toute l’audace française illustrent ces soieries : satins éclatants et de coloris violents, petites rayures ou pastilles d’or, fresques persanes, hindoues, sombres moires à peine rehaussées d’un passepoil orange, soieries japonaises, cachemire noir d’un chic miraculeux enrichi d’une unique broderie japonaise au dos et aux manches avec le pantalon mexicain ouvert sur une broderie d’or.»

Enfin de la fantaisie et de la couleur dans le terne vestiaire masculin. Il y a de grandes espérances dans ces vêtements, sorte de rébellion aristocratique de la coquetterie et du bon ton. C’est, enfin, une issue à la morne rigoureuse du costume noir, aux règlementations protocolaires qui contraignent les hommes de goût. Car, tout de même «notre génie sait allier, avec une grâce incomparable, le sublime au confortable, le divin au délectable».

Simon Vincent est doctorant en histoire contemporaine à l’université de Poitiers. En 2019, il a soutenu son master 2 sur le thème : Monsieur, et l’invention de la presse masculine. Évolution et apogée d’une revue dans le vestiaire masculin dans la France des années 1920.

«René Boylesve, arbitre des élégances !», L’Actualité Nouvelle-Aquitaine n° 126, automne 2019.

Pour aller plus loin 

Cally Blackman, 100 ans de mode masculine, éd. Eyrolles, 2009.

John Harvey, Des hommes en noir. Du costume masculin à travers les siècles, éd. Abbeville, 1998 [1960].

Justin Parkinson, «When pyjamas ruled the fashion world», dans BBC News Magazine, 31 janvier 2016.

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